< 回到新聞列表 share to Facebook 2020/12/07蘋果日報

【磨難2020】時尚年度10大事 KENZO大師離世、百年錶展說掰掰 精品群起網上求生

【磨難2020】時尚年度10大事 KENZO大師離世、百年錶展說掰掰 精品群起網上求生

2020年新冠肺炎疫情徹底改造日常,面對生死危機當前,沒有事情叫做「不可能」,變數成為人生參考值。回顧年度10大時尚新聞,疫情在各種層面形成骨牌效應,產業規則應聲瓦解,包括時裝周史無前例地沒有觀眾但秀照走,伸展台挪到雲端與大眾相見,錶展同樣順勢轉到線上。每則焦點新聞,都是疫情變數所創下的驚嘆號,經過2020年,世界再也不一樣了。

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MOSCHINO雲端發表2021春夏大秀,約76公分的木偶模特兒完成一場絕妙視覺盛宴。品牌提供

1 數位時裝秀崛起

「實體時裝周未來還能恢復盛況嗎?」這是今年媒體圈熱議話題,收集到的答案多半不樂觀。一場世紀疫情徹底推翻數10年時裝周模式,從3月起首爾時裝周、東京時裝周緊急喊卡,5月早春度假秀、6月男裝周及7月高訂秀紛紛推遲或取消;然而山不轉路轉,時尚產業急速發展另一套發表形式,數位時裝秀全面崛起。

儘管缺乏親臨秀場的震撼感,卻也激發出多元的造夢手法,例如DIOR 2020秋冬高訂微電影描繪仙氣瀰漫的神話幻境,MOSCHINO 2021春夏是一齣趣味無窮的木偶時裝秀,從實體到數位化,大創意家把表演搬到一個更不受時空限制的大舞台。

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日本設計師高田賢三為開拓巴黎市場的亞洲先鋒,10月因染疫病逝,享壽81歲。翻攝kenzotakada_official IG

2 高田賢三過世

截至12月初,全球因染疫病歿超過152萬人,其中包括4月病逝的84歲鞋履設計師Sergio Rossi、10月離世的81歲傳奇設計師高田賢三(Kenzo Takada),以及Longchamp折疊包之父、83歲總裁Philippe Cassegrain也在11月底傳出因新冠離世。

時尚圈總忙著追新鮮,很遺憾的高田賢三因辭世才重回新聞焦點,其創辦品牌KENZO以繽紛花卉、民族服裝、寬鬆剪裁奠定鮮明底蘊,也成為1970年代亞洲設計師開拓巴黎時尚舞台的頭號先鋒。

歷經1970與1980年代全盛創作期,品牌於1993年被LVMH集團收購,他則因與集團理念不合於1999年宣布退休,之後陸續辦過展覽、發表聯名系列、設計舞台戲服,今年1月成立家居品牌「K3」,他說很驚訝自己到了81歲還在工作,未料意外染疫,讓一切戛然而止。

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愛馬仕手袋奠定強大的銷售根基,但家飾隨著宅美學興起而成為Q3黑馬。翻攝愛馬仕IG

3 愛馬仕業績

2月起全球各城市實施封城措施,賣場關閉,消費頻率急凍,精品集團在截至6月底的第2季營收狂瀉,跟去年同期相比跌掉近4成;9月底結算的第3季財報得益於中國市場強力復甦,銷售數字大幅回溫,其中LVMH同比下滑7%,開雲則小跌4.3%,而HERMES反彈力道堪稱神奇,營收增長6.9%達到18億歐元(約618億元台幣)。

HERMES第3季財報加碼披露細項,珠寶和家飾類成長達42.4%,衝上1億8490萬歐元(約63億4800萬元台幣),推估因局勢動盪與封城、旅遊禁令,「保值」與「宅美學」變成最有說服力的賣點。按地理區域銷售分析,亞洲仍是撐住整體業績的最大咖,亞太區不含日本的同比飆長29.2%,達到8.11億歐元(約278億元台幣)。

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Raf Simons與Miuccia Prada共享設計大權,首季2021春夏圍裹輪廓為重點之一。品牌提供

4 PRADA聯手Raf Simons

設計師Raf Simons在媒體界圈粉無數,自2005年起他先幫JIL SANDER操刀長達7年,後來去DIOR待3年,再轉戰CALVIN KLEIN但撐不到2年,以周期粗略推算,他恐怕帶有大財團魔咒。不過藝術家終究思維浪漫,今年2月他再度「嫁入豪門」,成為PRADA聯合創意總監。

Miuccia Prada和Raf Simons共組「超級聯盟」,9月發表第一季2021春夏為下半年最聚焦的數位秀,40套輪廓如果出現在世紀疫情爆發前,太多的既視感讓整體顯得力道弱了,但疫情迫使審美邏輯砍掉重練,秀上那些緊抓衣襟的強烈保護意識,以及每套都能直接穿上街的務實剪裁,面對2020年的驚悚與戲劇發展,做個正常人、過正常生活是種稀有幸福,PRADA的保守提議就顯得剛剛好。

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經典萬歲!UNIQLO「+J」系列回歸,極簡始祖Jil Sander再度推出潔癖式剪裁的基本款。品牌提供

5 永續、二手衣加經典為主流

後疫情時代,保護環境也保護自己是道德共識,投入愛地球的永續行列成為時尚顯學,諸如BURBERRY、GUCCI、PRADA等大牌子紛紛推出永續環保系列,開雲集團則於6月宣布女星艾瑪華森(Emma Watson)空降董事會擔任「永續委員會」主席。此外,因物料生產線停工或以降低碳足跡為前提,時裝品牌的2021早春系列也多運用庫存布料製成。

有限資源激發惜物精神,據時尚搜尋平台LYST數據顯示,英國王室碧翠絲公主在7月大婚時穿上英女王的舊禮服,接著48小時內帶旺「二手、古董婚紗」搜尋流量暴增到297%。

居家防疫期也讓「經典」奪回發言權,消費者強烈意識到,潮衣還沒穿出門就已經過時。睽違9年之久,於11月回歸的UNIQLO「+J」系列是另個佐證,極簡始祖Jil Sander再度推出潔癖式剪裁的大衣和襯衫等基本款,從台北到東京的搶購人龍都在凸顯:經典萬歲!

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DIOR美妝出產的乾洗手,以香氛世家洗手乳的透明瓶裝載。翻攝LVMH Twitter

6 精品生產線投入防護衣酒精抗疫

3月起歐洲陷入抗疫苦戰,以義大利和法國為大本營的指標性奢侈品牌,迅速組成精品國家隊,將原本因鎖國封城而停工的香水或時裝生產線,轉投入製造酒精洗手劑、防護衣和口罩。經歷這次疫情,外界印象中高冷又脆弱的精品業頓時化為神隊友,表現可圈可點。

像是LVMH集團緊急動員旗下DIOR、GIVENCHY、嬌蘭等香水廠,在72小時內就將首批洗手劑送達醫療院所。開雲集團也分配旗下GUCCI、BALENCIAGA和SAINT LAURENT生產線投入製造口罩,全力支援醫療前線。PRADA集團即時投入生產醫療用防護衣和口罩,分配給醫護人員使用,另捐贈6套重症加護病房及心肺復甦病房,給米蘭3家主要醫院。

百年歷史的瑞士巴塞爾鐘錶展在錶王百達翡麗、勞力士等牌撤展後榮景不再。品牌提供

7 世界最大錶展掰

今年,本該喜迎103周年、曾是世界最大鐘錶展的BASEL瑞士巴塞爾鐘錶珠寶展崩解了,疫情,正是壓垮錶展的最後一根稻草。

當時因疫情而推遲開展、退費等問題,引爆參展品牌不滿,加上一成不變、跟不上數位時代的方式,讓2大「頂樑柱」百達翡麗、勞力士起義退出,LVMH集團旗下寶格麗、真力時、泰格豪雅與宇舶也出走。儘管主辦方MCH集團緊急轉型,並於2021年4月開設全新「HOURUNIVERSE」鐘錶珠寶展,但少了大咖鎮場,百年錶展風光自此回不去了。

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今年從SIHH改為W&W錶展,雖因疫情影響轉為線上錶展,但也算跟上數位時代腳步。Watches & Wonders提供

8 W&W雲端見

以往僅有特定的VIP、媒體可參與的Watches & Wonders高級鐘錶展(簡稱W&W),因疫情於2月宣布取消,改於4月做雲端發表,打破地域、資格門檻而不再高不可攀,也打入新世代客層,這促使由寶格麗與百年靈所主導,8月於日內瓦登場的另一新錶展Geneca Watch Days效仿,開啟錶展新模式。至今疫情仍嚴峻,W&W已決定2021年4月7至13日,仍是以線上雲端錶展模式呈現。

香港市場蕭條,不只斯沃琪集團收店、裁員,也連帶讓亨得利在台的亨得利三寶名錶通路收攤。亨得利提供

9 香港蕭條 斯沃琪、亨得利收店

旗下有歐米茄、寶璣與浪琴表等品牌的世界最大鐘錶集團──瑞士斯沃琪(Swatch Group),上半年銷售對比去年同期重摔逾43%,虧損3.08億瑞士法郎(約103億元台幣),也宣布至歲末前,全球將裁員2400人、關閉約260家店點,深受疫情衝擊。香港市場也因政局、疫情影響近乎零營收,讓斯沃琪加速關店。

香港景氣蕭條連帶影響到台灣,曾是全球第2大腕錶經銷通路的亨得利(HENGDELI),也宣告結束旗下鐘錶零售業務,關閉台灣、香港與澳門、東南亞等地的亨得利三寶名錶通路。

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LVMH集團最終以約158億美元,成功收購紐約珠寶品牌TIFFANY & Co.。品牌提供

10 LVMH收購TIFFANY 年度最佳8點檔

法國奢侈品業龍頭LVMH集團與紐約百年珠寶品牌TIFFANY & Co.間的「世紀聯姻」,可謂是今年時尚產業中最精采的8點檔大戲。自去年底LVMH集團宣布斥資162億美元(約4710億元台幣)收購TIFFANY以來,這樁LVMH集團迄今規模最大的收購案,就背負著多舛的命運。

原訂於今年8月完成的交易案,先是因年初疫情爆發及全美社會動盪等因素,讓LVMH董事會對收購價碼產生動搖;後LVMH集團在9月初,又以美方向法國開徵關稅導致交易延宕為由,宣布放棄此次收購,這也讓雙方一度撕破臉鬧上法院。但論誰都沒想到,原本騎虎難下的僵局,卻在10月時演出大逆轉,經雙方重新開啟談判後,TIFFANY最終同意以約158億美元(約4595億元台幣)降價出售,才讓這場相愛相殺的大戲完美落幕。(薛佳甯、林哲良、陳張眾/綜合報導)