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2019/12/28蘋果日報
【2019時尚10大】永別香奈兒英雄卡爾拉格斐 精品秒跪謝罪「台灣非國家」
【2019時尚10大】永別香奈兒英雄卡爾拉格斐 精品秒跪謝罪「台灣非國家」
紛紛擾擾中將送走2019年，雖然谷歌大神是最強大的新聞記錄員，但這些爭議事件簿、風雲人物，是如何翻新時尚產業歷史，總歸還是需要人腦定奪。比方說，精品界一直在改寫奢侈品定義，以前是800個小時刺繡縫衣叫做奢侈品，今年的技藝造詣更加艱深奧妙，大品牌接棒式對中國秒跪謝罪，精品學堂又教授一門新課，關於真正的奢侈品，它叫做「骨氣」。
盤點年度10大時尚事件，「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於2月病逝位列頭號新聞，60年職涯裡他無論是設計上的先鋒視野，或將凋零香奈兒（CHANEL）扭轉成空前盛世，那股堅守崗位直至末刻的創作熱情，足為後輩表率。新聞自成一面明鏡，掌聲跟噓聲裡頭，皆有耐人尋味的醒世使命。
1. 卡爾拉格斐60年職涯畫句點 香奈兒靜獻完結篇
85歲「老佛爺」卡爾拉格斐於2月19日因胰臟癌病逝，3月香奈兒在巴黎大皇宮搭建白雪皚皚的木屋度假村，發表他與繼任者Virginie Viard共同完成的最後之作。秀尾聲安排David Bowie那首《Heros》是個很精準的緬懷節奏，1983年他接手休眠中的香奈兒，數年光景就讓山茶花從枯萎變綻放，奠定時裝屋邀聘設計師的合作典範模式。遺憾的是他這本行走的百科全書，授課長達36年，卻在2019年寫完最終章。
卡爾的豐功偉業，族繁不及備載，幫Chloe、FENDI操刀時期留下無數亮點，但不可否認的最高成就當屬香奈兒再造神話，他的設計脈絡不是毀滅性覆蓋，他以獨到手法揣摩Gabrielle Chanel手筆，事實證明此刻的香奈兒，已達到連創始人都望塵莫及的魔幻號召力。在「Karl For Ever」追思會之前，香奈兒連續第2年公布財報，2018年度營收跟2017年同期相比，大漲10.5%至98億歐元（約3500億元台幣），放眼當今業界，能跟此銷售規模互相抗衡的也只有LOUIS VUITTON。
2. T恤、官網列台北台灣 精品掀微博道歉潮
2019年夏季的精品圈深陷政治地雷區，8月中國網民發起名牌獵巫潮，開始糾察品牌官網或T恤設計將台港澳列為國家，接下來就發生「今天輪到誰秒跪謝罪」的劇碼，像是VERSACE、COACH、GIVENCHY、SWAROVSKI、CALVIN KLEIN、VALENTINO等，接連在微博發表道歉聲明，重申堅決維護中國領土完整。各品牌的中國代言人如楊冪、劉雯、易烊千璽等，零時差做切割，跟品牌解約以示神聖的愛國情操。
10月中旬，DIOR在杭州校園演說的簡報內容，出現一張中國地圖卻獨缺台灣，同樣在微博被圍剿，品牌緊急於半夜2時15分發表聲明：「個別迪奧員工的錯誤表述言論，絕不代表公司和品牌一如既往的中國立場！」向來優雅高冷的DIOR在道歉稿的遣詞用字，完全情深意切，「迪奧珍惜中國人民的情感、迪奧是中國的朋友，和14億中國人民同歡共祝新中國70華誕」、「迪奧對中國的誠摯熱愛之心無可置疑」。
3. Peter Lindbergh 74歲辭世 寫實黑白肖像成絕響
如果要用一張照片，代表90年代超模黃金盛世，那麼Peter Lindbergh為辛蒂克勞馥等5超模拍攝的1990年1月號英國版《VOGUE》封面，堪稱頭號代表作。這位時尚攝影大師於9月初以74歲之齡離世，身後留下一幅幅故事力道飽滿，又能穿透靈魂的黑白肖像大作，跟著他消失的是捨棄後製的零修圖功力，等同是一個真實記錄時尚的大時代謝幕了。
他出生於波蘭、成長於德國，90年代塑造出內斂又具情感厚度的影像風格，被視為是取代浮誇80年代最關鍵性的反撲人物。他的名言包括：「讓女性從對青春和完美的恐懼中解放，是當代攝影師的責任。」另有：「我從不修片，就算主角看起來很累又怎樣？她累且美麗著。」辛蒂克勞馥回憶大師這麼說：「他有自己理解燈光的方式，他喜歡陰天，也知道如何把光芒帶入主角眼中。」
4. 年度人氣王Daniel Lee BV業績漲又擒拿4座獎
2019年度人氣王，理所當然由BOTTEGA VENETA（BV）創意總監、33歲設計師Daniel Lee勝出。2月他才發表接掌BV的首場秀，12月「英國時尚大獎」便成功搜刮4座獎，風光極了。去年他對時尚圈來說還是個生面孔，憑藉過去1年幫BV營造的摩登簡約形象贏得滿堂彩，雲朵包（The Pouch）跟方頭鞋接連成為爆款。
從爆紅現象凸顯的事實，原來填補CELINE Phoebe Philo舊盛世的缺口，是一門好生意。Daniel的銳利乾淨筆觸，師承Phoebe的極簡風格，市場上找得到一堆Phoebe路線替代品，但論及面料等級、版型造詣，競爭者實力都太弱，BV註定出線。財報數字也佐證了BV旺盛氣勢，品牌2019年第3季度營收與去年同期相比增長9.8%，銷售額達2.84億歐元，約為99億元台幣。
5. LVMH兩度加碼吃下TIFFANY 豪氣價5千億台幣
《第凡內早餐》電影一開場，女星奧黛麗赫本在清晨盯著紐約第5大道的TIFFANY & CO.珠寶店櫥窗，吃著可頌配咖啡，她的優雅裝扮品味，加上描寫女人對鑽石珠寶的原始慾望之傳神，此景不僅是影史經典，也讓TIFFANY藍盒子傳奇在無形中深耕茁壯。
11月下旬，精品龍頭LVMH集團宣布以167億美元（約5095億元台幣）收購TIFFANY & CO.，豪氣手筆創下精品併購史上最高紀錄，超越同集團2011年以52億美元收購BVLGARI。不少財經分析師認為，LVMH從每股120美元、兩度加價至135美元全現金才娶親成功，溢價收購存在很大的疑問空間。但總歸來說，LVMH想跟Cartier、Van Cleef & Arpels隸屬的歷峯集團競爭，將TIFFANY納入囊中形成有力助攻，對於LVMH拓展美國的珠寶市場為一大利多。
以營收數字來看，LVMH旗下的寶格麗2018年總營收為41.23億歐元（約1402億元台幣），但其中美國市場營業額僅占9%；Tiffany 2018年總營收為44.4億美元（約1350億元台幣），美國市場占總額的39.6%，為寶格麗美國業績的4倍之多。
6. MET Gala精彩切題 「敢曝」秀瘋狂眾生相
MET Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴）今年娛樂效果爆棚，紅毯主題從展覽「CAMP：Notes on Fashion」（敢曝：時尚筆記）而來，為了契合怪美浮誇的做作精髓，明星造型集體飛越外太空，將本屆整體成績推向近年之最，奇幻指數完全不輸給2011年主題「亞歷山大麥昆：野性之美」，及2015年主題「中國：鏡花水月」。
晚宴共同主席女神卡卡上演了歷時16.5分鐘的4度換裝秀，戲劇轉折是當晚No.1。另外，凱蒂佩芮的MOSCHINO水晶燈裝，伊薩米樂的奇幻7隻眼搭配BURBERRY曳地正裝，傑瑞德雷托提著自己的複製人頭搭配GUCCI鬼魅紅袍，瘋狂眾生相實在過癮。
明年MET Gala主題為「About Time: Fashion and Duration」（關於時間：時尚與雋永），主要合作品牌為LOUIS VUITTON，創意總監Nicolas Ghesquiere將是共同策劃人，精彩度能否拚得上今年，2020年5月4日周一晚間便揭曉。
7. 維密秀24年曲終人散 性感天使不敵時代演進
億級年薪的超模們，奮力扛起狀似飛龍在天、異形或宗教法器的大翅膀，五官展露「全世界我最美」的選美式笑容，再加上一身不知所云的性感內衣，這些都是「維密秀」長年模式，也就是美國內衣品牌「維多利亞的祕密」（Victoria’s Secret） 固定11或12月的年度發表會。今年從維密天使爆料大秀被腰斬，到停止電視轉播，最後官宣停辦大秀，歹戲拖棚超過半年，終於可以跟它說句「慢走不送」。
1995年首次舉辦內衣秀，2001年維密秀首度電視轉播，曾創下全球1240萬收看人次，去年則為330萬人次。18年來女性主義抬頭，時裝潮流的性感定義已經翻新好幾輪，老是叫中性瀟灑的劉雯，穿上很多條累贅綁繩的Bra去挑逗觀眾，是件異常尷尬的事。視覺虐待如今主動屏蔽，謝天謝地。
8. 喜劇演員亂入CHANEL秀 行為藝術引正反兩極評價
數位傳播年代，每個人僅需5分鐘就可以紅遍全世界。現年28歲的法國YouTuber、喜劇演員Marie Benoliel，突然在10月香奈兒大皇宮秀謝幕時爬上伸展台，隨著模特兒群走一小段貓步，接下來的畫面，成為當季時裝周最廣為傳播的影像之一，超模Gigi Hadid當機立斷化身保全人員，強勢護送她下台。
在沒有秀票的情況下，她單憑一套媽媽的香奈兒斜紋軟呢套裝，加上跟核票人員交涉的上流演技，便成功闖關巴黎安檢最嚴格的香奈兒秀場。有人認同這是一齣行為藝術，也有人批評她的脫序行為是建立在破壞他人創作之上，她則說動機就只是好玩，連帶也酸了全場觀眾，「時裝就應該要歡樂有趣，但我覺得現在時尚不再帶來快樂，反倒讓人變得可笑又自以為是」。
9. 零售黑暗期！ BARNEYS、Zac Posen、Forever 21破產
零售業敲起喪鐘，時尚不同領域代表都傳出破產憾事。老派時尚人去紐約的固定行程點──精品百貨BARNEYS NEW YORK，於8月正式聲請破產，網購衝擊實體店鋪銷售，賺的錢變少又等於全數奉獻給房東，讓這家擁有96年歷史的指標性奢侈品百貨也難挽頹勢。另一廂，以美人魚輪廓晚裝著稱的紐約設計師Zac Posen，11月無預警宣布個人品牌倒閉，即刻遣散全數60名員工。儘管他備受好萊塢女星青睞，無奈媒體名氣不等於銷售上的免死金牌。
美國快時尚品牌FOREVER 21，繼全面退出台灣、中國、日本市場之後，9月底正式向法院聲請破產保護。品牌全盛時期的年銷售額超過1200億元台幣，簡言之，韓裔創辦人張東文的封閉式家族管理，受大型旗艦店租金拖垮，加上快時尚式微態勢，全列入衰敗主因。
10. 激情瞬間──翹臀珍美豔凍結VERSACE‧DRIES VAN NOTEN x LACROIX老英雄聯盟湧掌聲
9月時裝周，有兩個激情四射的瞬間。時刻一：「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）在VERSACE米蘭秀突擊式壓軸，製造出年度秀場最大驚喜。1999年她穿上VERSACE叢林印花禮服現身葛萊美獎紅毯，開高衩的性感逼人氣勢，讓全球網友瘋狂搜尋照片，這事件促使Google開發圖片搜尋功能。過去20年歲月彷彿凍結，2019年她再穿上叢林印花禮服，依然美豔不可方物。
時刻二：比利時設計師Dries Van Noten想向1980年代訂製服盛世致敬，於是找來退出時尚界的一代華麗宗師Christian Lacroix，共同創作2020春夏女裝，並在巴黎秀上連袂謝幕。一種用老派浪漫情懷，對抗崩壞環境的美麗吶喊，罕見讓眾人放下手機，秀場長期消失的鼓掌聲，又再度熱烈起來。
年輕讀者看Christian Lacroix或許陌生，他在上個世紀以巴洛克宮廷、亞維儂豔麗色調、極繁主義等藝術手筆，成功打響個人品牌，由於難以跟商業操作妥協，於2009年宣布破產並退出時尚圈，投身設計戲服等創作領域。
Dries Van Noten對《紐約時報》提及，構思春夏系列時他想到全球亂象，進而懷念起1980、1990年代的訂製服美好年代，接著就出現了Christian名字。雙方從3月透過e-mail開始接觸，第一次在安特衛普工作室碰面，Christian見到準備就緒的緹花布、緞帶、斑馬面料等，開口道：「Dries，你不需要我。」對方回應：「但我非常需要你。」後來歷經7次會面，成就了集雙方功力的華美之作。Dries表示此次合作讓他受益良多，Christian則斬釘截鐵說：「一切很美妙，但這是我在時尚界的最終日了。」（薛佳甯／台北報導）
Karl Lagerfeld最後一次現身謝幕，在2018年12月香奈兒的紐約工坊秀，左邊是他最仰賴的左右手、現任香奈兒設計師Virginie Viard，右邊則是最寵愛的小小男模Hudson Kroenig。 品牌提供 
香奈兒3月在巴黎大皇宮，發表卡爾與繼任者Virginie Viard共同完成的告別作。翻攝香奈兒IG 
DIOR因一場校園演說，簡報出現一張中國地圖卻獨缺台灣，緊急在微博聲明道歉。翻攝官方微博 
1990年1月號英國版《VOGUE》封面，集結Cindy Crawford（右起）、Christy Turlington、Tatjana Patitz、Linda Evangelista、Naomi Campbell，成為90年代最具代表性的時尚影像。翻攝Peter Lindbergh IG 
Peter Lindbergh的時尚大片，不僅刻畫出時裝的摩登氣韻，多年後回顧更能凸顯一股藝術運鏡的雋永魅力。圖為1997年義大利版《VOGUE》作品。翻攝Peter Lindbergh IG 
黑白肖像攝影大師Peter Lindbergh，1944年11月23日生於波蘭，2019年9月3日卒於法國巴黎。翻攝Peter Lindbergh IG 
BV創意總監Daniel Lee橫掃「英國時尚大獎」4個主要獎項：年度設計師、年度配件設計師、年度英國女裝設計師，再加上BV贏得年度品牌大獎。法新社 
LVMH集團宣布以167億美元（約5095億元台幣）收購TIFFANY & CO.，主席阿諾在IG歡迎藍盒子加入大家庭。翻攝集團IG 
《第凡內早餐》開頭，奧黛麗赫本在清晨盯著紐約第5大道的TIFFANY & CO.珠寶店櫥窗，吃著可頌配咖啡，此景不僅是影史經典，也讓TIFFANY藍盒子傳奇在無形中深耕茁壯。翻攝畫面 
女神卡卡今年擔任MET Gala共同主席，在紅毯上4度換裝，與敢曝十分切題。法新社 
中國超模劉雯（左起）、何穗、奚夢瑤在2016年維密秀上合體，對著鏡頭狂放電。資料照片 
喜劇演員Marie Benoliel亂入香奈兒3月秀場，超模Gigi Hadid當機立斷請她下台，被封為「今日最佳維安人員」。達志 
性感舞孃Tilda Von Teese穿上ZAC POSEN經典美人魚裝，後方為設計師本人。翻攝設計師IG 
精彩瞬間Part 1：珍妮佛羅培茲穿上VERSACE叢林禮服在米蘭秀壓軸，登上年度秀場最大驚喜。翻攝品牌IG 
精彩瞬間Part 2：「時尚老英雄聯盟」Dries Van Noten與Christian Lacroix，在巴黎2020春夏秀場連袂謝幕，讓不少時尚人深受感動。達志
盤點年度10大時尚事件，「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於2月病逝位列頭號新聞，60年職涯裡他無論是設計上的先鋒視野，或將凋零香奈兒（CHANEL）扭轉成空前盛世，那股堅守崗位直至末刻的創作熱情，足為後輩表率。新聞自成一面明鏡，掌聲跟噓聲裡頭，皆有耐人尋味的醒世使命。
1. 卡爾拉格斐60年職涯畫句點 香奈兒靜獻完結篇
85歲「老佛爺」卡爾拉格斐於2月19日因胰臟癌病逝，3月香奈兒在巴黎大皇宮搭建白雪皚皚的木屋度假村，發表他與繼任者Virginie Viard共同完成的最後之作。秀尾聲安排David Bowie那首《Heros》是個很精準的緬懷節奏，1983年他接手休眠中的香奈兒，數年光景就讓山茶花從枯萎變綻放，奠定時裝屋邀聘設計師的合作典範模式。遺憾的是他這本行走的百科全書，授課長達36年，卻在2019年寫完最終章。
卡爾的豐功偉業，族繁不及備載，幫Chloe、FENDI操刀時期留下無數亮點，但不可否認的最高成就當屬香奈兒再造神話，他的設計脈絡不是毀滅性覆蓋，他以獨到手法揣摩Gabrielle Chanel手筆，事實證明此刻的香奈兒，已達到連創始人都望塵莫及的魔幻號召力。在「Karl For Ever」追思會之前，香奈兒連續第2年公布財報，2018年度營收跟2017年同期相比，大漲10.5%至98億歐元（約3500億元台幣），放眼當今業界，能跟此銷售規模互相抗衡的也只有LOUIS VUITTON。
2. T恤、官網列台北台灣 精品掀微博道歉潮
2019年夏季的精品圈深陷政治地雷區，8月中國網民發起名牌獵巫潮，開始糾察品牌官網或T恤設計將台港澳列為國家，接下來就發生「今天輪到誰秒跪謝罪」的劇碼，像是VERSACE、COACH、GIVENCHY、SWAROVSKI、CALVIN KLEIN、VALENTINO等，接連在微博發表道歉聲明，重申堅決維護中國領土完整。各品牌的中國代言人如楊冪、劉雯、易烊千璽等，零時差做切割，跟品牌解約以示神聖的愛國情操。
10月中旬，DIOR在杭州校園演說的簡報內容，出現一張中國地圖卻獨缺台灣，同樣在微博被圍剿，品牌緊急於半夜2時15分發表聲明：「個別迪奧員工的錯誤表述言論，絕不代表公司和品牌一如既往的中國立場！」向來優雅高冷的DIOR在道歉稿的遣詞用字，完全情深意切，「迪奧珍惜中國人民的情感、迪奧是中國的朋友，和14億中國人民同歡共祝新中國70華誕」、「迪奧對中國的誠摯熱愛之心無可置疑」。
3. Peter Lindbergh 74歲辭世 寫實黑白肖像成絕響
如果要用一張照片，代表90年代超模黃金盛世，那麼Peter Lindbergh為辛蒂克勞馥等5超模拍攝的1990年1月號英國版《VOGUE》封面，堪稱頭號代表作。這位時尚攝影大師於9月初以74歲之齡離世，身後留下一幅幅故事力道飽滿，又能穿透靈魂的黑白肖像大作，跟著他消失的是捨棄後製的零修圖功力，等同是一個真實記錄時尚的大時代謝幕了。
他出生於波蘭、成長於德國，90年代塑造出內斂又具情感厚度的影像風格，被視為是取代浮誇80年代最關鍵性的反撲人物。他的名言包括：「讓女性從對青春和完美的恐懼中解放，是當代攝影師的責任。」另有：「我從不修片，就算主角看起來很累又怎樣？她累且美麗著。」辛蒂克勞馥回憶大師這麼說：「他有自己理解燈光的方式，他喜歡陰天，也知道如何把光芒帶入主角眼中。」
4. 年度人氣王Daniel Lee BV業績漲又擒拿4座獎
2019年度人氣王，理所當然由BOTTEGA VENETA（BV）創意總監、33歲設計師Daniel Lee勝出。2月他才發表接掌BV的首場秀，12月「英國時尚大獎」便成功搜刮4座獎，風光極了。去年他對時尚圈來說還是個生面孔，憑藉過去1年幫BV營造的摩登簡約形象贏得滿堂彩，雲朵包（The Pouch）跟方頭鞋接連成為爆款。
從爆紅現象凸顯的事實，原來填補CELINE Phoebe Philo舊盛世的缺口，是一門好生意。Daniel的銳利乾淨筆觸，師承Phoebe的極簡風格，市場上找得到一堆Phoebe路線替代品，但論及面料等級、版型造詣，競爭者實力都太弱，BV註定出線。財報數字也佐證了BV旺盛氣勢，品牌2019年第3季度營收與去年同期相比增長9.8%，銷售額達2.84億歐元，約為99億元台幣。
5. LVMH兩度加碼吃下TIFFANY 豪氣價5千億台幣
《第凡內早餐》電影一開場，女星奧黛麗赫本在清晨盯著紐約第5大道的TIFFANY & CO.珠寶店櫥窗，吃著可頌配咖啡，她的優雅裝扮品味，加上描寫女人對鑽石珠寶的原始慾望之傳神，此景不僅是影史經典，也讓TIFFANY藍盒子傳奇在無形中深耕茁壯。
11月下旬，精品龍頭LVMH集團宣布以167億美元（約5095億元台幣）收購TIFFANY & CO.，豪氣手筆創下精品併購史上最高紀錄，超越同集團2011年以52億美元收購BVLGARI。不少財經分析師認為，LVMH從每股120美元、兩度加價至135美元全現金才娶親成功，溢價收購存在很大的疑問空間。但總歸來說，LVMH想跟Cartier、Van Cleef & Arpels隸屬的歷峯集團競爭，將TIFFANY納入囊中形成有力助攻，對於LVMH拓展美國的珠寶市場為一大利多。
以營收數字來看，LVMH旗下的寶格麗2018年總營收為41.23億歐元（約1402億元台幣），但其中美國市場營業額僅占9%；Tiffany 2018年總營收為44.4億美元（約1350億元台幣），美國市場占總額的39.6%，為寶格麗美國業績的4倍之多。
6. MET Gala精彩切題 「敢曝」秀瘋狂眾生相
MET Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴）今年娛樂效果爆棚，紅毯主題從展覽「CAMP：Notes on Fashion」（敢曝：時尚筆記）而來，為了契合怪美浮誇的做作精髓，明星造型集體飛越外太空，將本屆整體成績推向近年之最，奇幻指數完全不輸給2011年主題「亞歷山大麥昆：野性之美」，及2015年主題「中國：鏡花水月」。
晚宴共同主席女神卡卡上演了歷時16.5分鐘的4度換裝秀，戲劇轉折是當晚No.1。另外，凱蒂佩芮的MOSCHINO水晶燈裝，伊薩米樂的奇幻7隻眼搭配BURBERRY曳地正裝，傑瑞德雷托提著自己的複製人頭搭配GUCCI鬼魅紅袍，瘋狂眾生相實在過癮。
明年MET Gala主題為「About Time: Fashion and Duration」（關於時間：時尚與雋永），主要合作品牌為LOUIS VUITTON，創意總監Nicolas Ghesquiere將是共同策劃人，精彩度能否拚得上今年，2020年5月4日周一晚間便揭曉。
7. 維密秀24年曲終人散 性感天使不敵時代演進
億級年薪的超模們，奮力扛起狀似飛龍在天、異形或宗教法器的大翅膀，五官展露「全世界我最美」的選美式笑容，再加上一身不知所云的性感內衣，這些都是「維密秀」長年模式，也就是美國內衣品牌「維多利亞的祕密」（Victoria’s Secret） 固定11或12月的年度發表會。今年從維密天使爆料大秀被腰斬，到停止電視轉播，最後官宣停辦大秀，歹戲拖棚超過半年，終於可以跟它說句「慢走不送」。
1995年首次舉辦內衣秀，2001年維密秀首度電視轉播，曾創下全球1240萬收看人次，去年則為330萬人次。18年來女性主義抬頭，時裝潮流的性感定義已經翻新好幾輪，老是叫中性瀟灑的劉雯，穿上很多條累贅綁繩的Bra去挑逗觀眾，是件異常尷尬的事。視覺虐待如今主動屏蔽，謝天謝地。
8. 喜劇演員亂入CHANEL秀 行為藝術引正反兩極評價
數位傳播年代，每個人僅需5分鐘就可以紅遍全世界。現年28歲的法國YouTuber、喜劇演員Marie Benoliel，突然在10月香奈兒大皇宮秀謝幕時爬上伸展台，隨著模特兒群走一小段貓步，接下來的畫面，成為當季時裝周最廣為傳播的影像之一，超模Gigi Hadid當機立斷化身保全人員，強勢護送她下台。
在沒有秀票的情況下，她單憑一套媽媽的香奈兒斜紋軟呢套裝，加上跟核票人員交涉的上流演技，便成功闖關巴黎安檢最嚴格的香奈兒秀場。有人認同這是一齣行為藝術，也有人批評她的脫序行為是建立在破壞他人創作之上，她則說動機就只是好玩，連帶也酸了全場觀眾，「時裝就應該要歡樂有趣，但我覺得現在時尚不再帶來快樂，反倒讓人變得可笑又自以為是」。
9. 零售黑暗期！ BARNEYS、Zac Posen、Forever 21破產
零售業敲起喪鐘，時尚不同領域代表都傳出破產憾事。老派時尚人去紐約的固定行程點──精品百貨BARNEYS NEW YORK，於8月正式聲請破產，網購衝擊實體店鋪銷售，賺的錢變少又等於全數奉獻給房東，讓這家擁有96年歷史的指標性奢侈品百貨也難挽頹勢。另一廂，以美人魚輪廓晚裝著稱的紐約設計師Zac Posen，11月無預警宣布個人品牌倒閉，即刻遣散全數60名員工。儘管他備受好萊塢女星青睞，無奈媒體名氣不等於銷售上的免死金牌。
美國快時尚品牌FOREVER 21，繼全面退出台灣、中國、日本市場之後，9月底正式向法院聲請破產保護。品牌全盛時期的年銷售額超過1200億元台幣，簡言之，韓裔創辦人張東文的封閉式家族管理，受大型旗艦店租金拖垮，加上快時尚式微態勢，全列入衰敗主因。
10. 激情瞬間──翹臀珍美豔凍結VERSACE‧DRIES VAN NOTEN x LACROIX老英雄聯盟湧掌聲
9月時裝周，有兩個激情四射的瞬間。時刻一：「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）在VERSACE米蘭秀突擊式壓軸，製造出年度秀場最大驚喜。1999年她穿上VERSACE叢林印花禮服現身葛萊美獎紅毯，開高衩的性感逼人氣勢，讓全球網友瘋狂搜尋照片，這事件促使Google開發圖片搜尋功能。過去20年歲月彷彿凍結，2019年她再穿上叢林印花禮服，依然美豔不可方物。
時刻二：比利時設計師Dries Van Noten想向1980年代訂製服盛世致敬，於是找來退出時尚界的一代華麗宗師Christian Lacroix，共同創作2020春夏女裝，並在巴黎秀上連袂謝幕。一種用老派浪漫情懷，對抗崩壞環境的美麗吶喊，罕見讓眾人放下手機，秀場長期消失的鼓掌聲，又再度熱烈起來。
年輕讀者看Christian Lacroix或許陌生，他在上個世紀以巴洛克宮廷、亞維儂豔麗色調、極繁主義等藝術手筆，成功打響個人品牌，由於難以跟商業操作妥協，於2009年宣布破產並退出時尚圈，投身設計戲服等創作領域。
Dries Van Noten對《紐約時報》提及，構思春夏系列時他想到全球亂象，進而懷念起1980、1990年代的訂製服美好年代，接著就出現了Christian名字。雙方從3月透過e-mail開始接觸，第一次在安特衛普工作室碰面，Christian見到準備就緒的緹花布、緞帶、斑馬面料等，開口道：「Dries，你不需要我。」對方回應：「但我非常需要你。」後來歷經7次會面，成就了集雙方功力的華美之作。Dries表示此次合作讓他受益良多，Christian則斬釘截鐵說：「一切很美妙，但這是我在時尚界的最終日了。」（薛佳甯／台北報導）