紐約2018春夏女裝周走到第3天日程，TOM FORD放棄僅實施1季的即看即買策略，順應主流發表2018春夏秀，80年代Power Suit重現江湖，可是把西裝披在肩膀，有點老派；CALVIN KLEIN混合美國驚悚片與英雄片主角，描畫西部牛仔風，結果完全不恐怖，肖像背心跟皮革圓裙，定義什麼叫作粗獷的優雅；JASON WU捨棄他擅長的成熟禮服路線，條紋加挖空成主要手法。
 
聖羅蘭同志伴侶Pierre Berge於9月8日在南法家中病逝，享壽86歲。這位20世紀高級成衣產業的革命先鋒，曾鐵面點名Tom Ford、Karl Lagerfeld等大腕設計師的創作能力有問題………。Berge逝去的此刻，紐約女裝周進行到第3天，有些設計師重複自己腳步，有些樂當別人影子。Berge兩年前曾說，當今時尚業窮得只剩金錢和行銷數字。先不論現狀是否如此墮落，大家都在打泥濘生存戰是真的，顧客不埋單的奇才創意等於死路一條，丟掉理想只求賣掉衣服，是亂世中必要之惡。
 
台裔設計師吳季剛品牌JASON WU，明年春夏節奏變得青春又輕盈，直條紋棉布、嬌豔或沉寂色調的花卉薄紗，雙雙經過扭轉、抓褶、挖空再拼接的剪裁手法，消化出輕鬆易穿的日間穿著。Raf Simons執掌的CALVIN KLEIN 205W39NYC，持續延伸他的革新美式時尚路程，他認為「少了美麗，恐怖亦不復存在」，同理可證，少了磨損粗糙就無法凸顯優雅，沒了膠感就不存在天然，伐木工人格紋大衣、恣意飛揚的流蘇洋裝，一剛一柔之間堆砌出來的，盡是對美式青春輪廓的讚揚。（薛佳甯／台北報導）